Грунтовка по металлу против ржавчины: принцип действия грунта, подготовка поверхности и его нанесение

Грунтовка для металла по ржавчине: виды и способы нанесения

Антикоррозийная грунтовка, которая наносится поверх ржавчины, относится к грунтам-модификаторам. Ее используют для первичной обработки черного металла, подвергшегося окислению. После нанесения образовывается шероховатая однородная поверхность, которую покрывают изолирующими грунтовками.

Принцип действия

Особенностью грунтовок-модификаторов является наличие в их составе преобразователей ржавчины. Чаще всего это ортофосфорная кислота.

Принцип действия основан на том, что продукты окисления (ржа) вступают в химическую реакцию с компонентами грунтовки и преобразовываются в неокисляемые соединения.

Именно поэтому антикоррозионные грунтовки можно наносить поверх ржавчины, не вычищая металл до блеска.

Преобразованные окислы образуют на поверхности дополнительную защитную пленку с хорошими адгезионными свойствами, так что последующие защитные покрытия хорошо сцепляются с обработанным металлом. Вышеперечисленные свойства особенно важны, если нужно обработать поверхности в труднодоступных местах, где проблематично убрать ржавчину полностью.

В составе всех грунтовок по ржавчине есть поверхносто-активные вещества, которые увеличивают текучесть состава и улучшают его проникновение на толщину до 100 мкм. Однако рыхлую, осыпающуюся ржавчину не в состоянии преобразовать ни одно химическое вещество, поэтому ее обязательно нужно счищать, оставляя лишь трудноудаляемый слой окислов.

Где нельзя применять грунтовку-модификатор?

Окалина устойчива к воздействию ортофосфорной кислоты, поэтому наносить грунтовку, содержащую преобразователь ржавчины, на такие поверхности не рекомендуется. Если на поверхности образовалась ржавчина черного цвета, это говорит о том, что в составе сплава есть магнетит, который также устойчив к модификаторам.

Нельзя использовать составы с модификаторами ржавчины на поверхностях, где окисление произошло частично и большая часть – металл без коррозии.

Не зачищенная краска, как и окалина, тоже не будет взаимодействовать с преобразователем, и грунтовка не сможет проникнуть сквозь нее.

Если в процессе эксплуатации на металлоконструкцию воздействовали соединения серы, сероводорода или аммиака, то использование грунтовки на основе ортофосфорной кислоты тоже нецелесообразно.

Виды грунтовок, которые можно наносить на ржавчину

На данный момент в продаже можно встретить несколько видов антикоррозионных грунтовок.

• Первичная, преобразовывающая окислы и образовывающая тонкую пленку.
• 2 в 1 – выполняет две функции – первичный грунт и наполнитель, создающий подложку с хорошей адгезией под ЛКМ (лакокрасочные материалы).
• 3 в 1 – первичная и вторичная грунтовки плюс финишное покрытие (эмаль).

Эмали 3 в 1 – хороший вариант, если работу нужно выполнить быстро. При их использовании отпадает необходимость в подборе вторичной грунтовки и ЛКМ. Достаточно нанести 3 слоя такой эмали, и она будет выполнять несколько функций. Используя грунт-эмаль 3 в 1, следует принимать во внимание, что отсутствие поэтапной обработки сокращает срок антикоррозионной защиты металла до 5 лет.
ь

Грунтовки по ржавчине могут быть однокомпонентными и двухкомпонентными. Двухкомпонентные нужно смешивать непосредственно перед применением, вводя к основному составу отвердитель.

Подготовка поверхности

У всех видов грунтовок по ржавчине общие рекомендации по подготовке поверхности. Она состоит из нескольких этапов.

1. Механическая зачистка металла от старого слоя ЛКМ, окалины и рыхлой ржавчины. В домашних условиях для этого используют стальные щетки или шлифмашинку, в промышленных – пескоструйные аппараты. В труднодоступных местах можно использовать абразивные составы с последующей смывкой водой под давлением 6-8 атм.
2. Иногда для зачистки старых покрытий и окалины более подходящий вариант – термическая обработка. В этом случае используется кислородно-ацетиленовая горелка. Такой вид подготовки поверхности выбирают, если есть необходимость удалить прокатную окалину. В этом случае очистка огнем более результативна, чем механическая.
3. После очистки от рыхлой ржавчины и старой краски поверхность нужно обезжирить. Это можно сделать любыми щелочными составами или специальными смывками (растворителями), в зависимости от типа пятен на поверхности.
4. Заключительный этап подготовки – сгонка остатков воды и просушка. Для удаления влаги используют сжатый воздух или скребки для сгона, просушку выполняют либо в специальных камерах, либо при помощи строительного фена.

Технология нанесения

Особенности нанесения зависят от типа грунтовки и указываются производителями. Двухкомпонентные смешиваются в пропорции, указанной в инструкции, а при необходимости разводятся до рабочего состояния разбавителем.

И для однокомпонентных, и для двухкомпонентных грунтов разбавитель подбирается исходя из связующего вещества:

• эпоксидные – этилацетат или ксилол;
• пентафталевые – сольвент или «Уайт-спирит»;
• поливинилацетатные – конденсат (обессоленная вода);
• полимерные (стиромалевые) – растворитель Р 4, Р 646.

В однокомпонентные составы добавляется до 20% разбавителя. Двухкомпонентные доводятся до нужной вязкости уже после смешивания с отвердителем, количество разбавителя колеблется от 10 до 20%. После того, как получена нужная вязкость, грунтовку отфильтровывают через воронку с сетчатым фильтром.

Подготовленная грунтовка может наноситься на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылителем. Небольшие изделия из черного металла можно обрабатывать методом окунания.

Особенность нанесения первичных грунтов – они более редкие, поэтому в распылителе используется дюза до 1,5 мм. Слой нанесения не должен превышать 15 мкм. Визуально он должен немного просвечивать, а не полностью перекрывать металл.

Вторичный грунт можно наносить не раньше, чем через 20 минут – это минимальное время, необходимое на реакцию (преобразование) и формирование пленки.

Для грунтовок 2 в 1 или 3 в 1 подбирается дюза 1,5-2 мм. Для рабочей вязкости к ним тоже добавляется разбавитель, но не более 5% от объема эмали. Их наносят также как и первичные грунты, но толщина одного слоя – 40 мкм. Обработку проводят в два-три захода с межслойной сушкой в 1 час. Время полного высыхания – 2-4 часа, в зависимости от влажности и температуры воздуха.

Каков расход грунтовки?

Расход грунтовки-модификатора во многом зависит от состояния обрабатываемой поверхности. Для расчета необходимого объема можно ориентироваться на такие показатели:

• первичная грунтовка, кроме составов с эпоксидной основой, – 110–340 мл/м2 на каждый слой;
• эпоксидная — 120-150 г/м2;
• 2 в 1 или 3 в 1 – от 80 до 150 мл/м2 на каждый слой.

Какую грунтовку выбрать?

Выбирая антикоррозионную грунтовку, нужно определиться со следующими показателями.

• Где будет использоваться грунт – для внешних или внутренних работ? Для внутренних работ подбирают быстросохнущие составы, не содержащие ядовиты веществ.
• Агрессивность среды, в которой будет эксплуатироваться обрабатываемое изделия. Для агрессивных сред лучше выбрать грунт изолирующего типа с хорошей укрывистостью и образующий плотную пленку.
• Желаемый срок эксплуатации без дополнительных обработок. Если нужно, чтобы изделие из стали прослужило долгие годы, то лучше остановиться на первичной грунтовке. В случае если основная цель – снизить трудозатраты, можно приобретать грунт-эмаль 3 в 1.

Источник: http://MsChistota.ru/sovety/gruntovka-dlya-metalla-po-rzhavchine.html

Грунтовка по металлу от ржавчины – особенности подбора состава + Видео

Тефлоновая лента Эмалевые краски Грунтовка Шлифмашины Кисть

Грунтовка по металлу от ржавчины – одно из обязательных условий правильной покраски металлических деталей. Для каждого металла существует своя, наиболее подходящая грунтовая смесь, так что по незнанию можно легко спутать одну с другой. Разберемся в грунтовках вместе!

Грунтовка металла перед покраской – зачем грунтовать?

В своем составе каждая грунтовка для металла содержит особые вещества – ингибиторы. Именно они защищают металлы от свойственного им саморазрушения путем коррозии. Помимо защитного свойства, грунтовки применяются для того, чтобы обеспечить наилучшую адгезию между окрашиваемой поверхностью и красочным составом, что особенно важно для цинка и алюминия.

Для алюминия лучше всего подходят грунтовочные составы на основе цинка или же краска уретановая. Сталь же оптимально обрабатывать грунтовкой, содержащей фосфаты цинка или его металлический порошок. Медь, бронзу и латунь обычно не красят, а покрывают эпоксидным или полиуретановым лаком в случае необходимости.

Грунтовка по металлу от ржавчины – разновидности

Существует целая классификация грунтовок для обработки металла, которые следует рассмотреть подробнее:

• Фосфатирующие грунтовки. Такие составы с водными растворами фосфатов лучше всего подходят для обработки металлов без коррозийного повреждения перед покраской. Прочно сцепляясь с основой, грунтовка образует слегка пористый слой, на который очень хорошо ложится любой лакокрасочный материал. Чаще всего обрабатывают фосфатирующими грунтовками сталь, реже – алюминий и цинк. С такими составами отлично совместимы краски и лаки на различных основах: алкидных, этиноловых, полиуретановых, эпоксидных…Слой грунтовки обладает достаточно высокой термостойкостью – от 150 °С до 220 °С, а также является диэлектриком. Цвет грунта – от светло-серого до темного. Существенный минус фосфатирующих составов – их невысокие антикоррозийные свойства. Для надежной защиты металла от ржавчины следует совмещать обработку фосфатирующим грунтом и пассивирующим, о котором мы расскажем немного дальше, и лишь потом покрывать финишным слоем краски или эмали.
• Пассивирующие грунтовки в своем составе содержат соли хромовой кислоты, которые обладают известными уже давно свойствами переводить металлы, как черные, так и цветные, из активного состояния в пассивное, то есть металл перестает взаимодействовать с окружающей средой. Очень важно, чтобы в составе концентрация хроматов была достаточно высокой, поскольку при небольшом содержании этих элементов вы можете получить обратный эффект – усилить коррозийные процессы.Для алюминия лучше применять составы на бихроматной основе, сталь и черные металлы обрабатываются обычными хроматами. Чаще всего они содержат соединения цинка и стронция, поскольку эти элементы хорошо растворимы. Чем больше концентрация хроматов в составе грунтовки, тем лучше и дольше будет защищать грунтовочный слой обработанную поверхность, поэтому перед покупкой внимательно изучайте составы с указанными значениями. На сегодняшний день вы найдете множество различных смесей: алкидные, фенольно-масляные, акриловые, полиуретановые, эпоксидные.
• Изолирующие грунтовки, в основном, содержат нейтральные пигменты, например, железный сурик, которые образует на поверхности изолирующую пленку, не пропускающую влагу. Правда, нужно учитывать, что такой эффект достаточно непродолжительный – стоит влаге проникнуть под пленку, коррозийные процессы уже не предотвратить, нужно лишь снимать старый слой, зачищать его от ржавчины и наносить новый.
• Преобразующие грунтовки созданы для ленивых! Это, конечно, юмор, но, если серьезно, то ржавчину можно вовсе не счищать с поверхности, достаточно просто нанести преобразующий состав. Исходя из названия, грунт действительно преобразует ржавчину в труднорастворимые соединения, или вещества, которые быстро разрушаются. В составе таких грунтовок находятся и поверхностно-активные вещества, которые необходимы для легкого проникновения компонентов грунта сквозь слой ржавчины, благодаря чему образуется одна прочная пленка.Важно учесть, что если ржавчина осыпается от одного прикосновения, все же необходимо счистить хотя бы верхний слой. То же самое можно сказать и об удалении старых слоев краски. Кроме того, загрязненная поверхность также не создаст нужного защитного слоя. Еще один минус такой грунтовки в том, что сама по себе она не защитит металл от дальнейших коррозийных процессов, поэтому нужно совмещать ее с теми же пассивирующими составами.

• Протекторные грунты называются так потому, что содержат в себе металлические порошки алюминия, цинка и магния, которые берут на себя весь удар возможной коррозии. Чем выше содержание порошков, тем лучше будет грунтовка – сейчас выпускают грунты с 90 %-ым содержанием порошков! Наиболее известны среди протекторных составов грунтовки на основе цинковой пыли, существуют также биметаллические составы, комбинированные, с алюминиевой пудрой или свинцовым суриком. Цинк при контакте с коррозионной средой как бы цементирует поверхность, и только после физического повреждения становятся возможными дальнейшие коррозийные процессы.Алюминиевый порошок в составе грунтовки играет несколько иную роль. Поскольку он очень легкий, то в составе грунта он всплывает на поверхность нанесенного слоя, образуя многослойную пленку. В итоге алюминиевый порошок и контактирует с коррозийной средой, а как известно, он очень стоек  к такого рода воздействиям.

Как грунтовать – этапы работы

Грунтовка металла перед покраской должна сопровождаться предварительной шлифовкой поверхности, особенно если она глянцевая. Не следует путать шлифовку с полировкой – в результате первой образуется ровный, но шероховатый слой, тогда как полировка полностью сглаживает даже микроскопические неровности. На шлифованной поверхности грунт будет держаться куда лучше.

В бытовых условиях для этого есть наждачная бумага, а еще лучше – шлифовальная машина, которая в разы ускорит процессы. В промышленных цехах используют еще более быстрый метод – пескоструйную обработку.

 Нанося грунтовку, проследите, чтобы не оставалось проплешин – небольшое пропущенное пятнышко способно привести к «заражению» ржавчиной всей металлической конструкции! После того, как грунт нанесен и полностью высох, можно приступать и к нанесению финишного слоя краски.

Нельзя не упомянуть о существовании комбинированных вариантов типа грунта-эмали «три в одном», которые наносятся на слой ржавчины.

Существует достаточно большое количество производителей, которые выпускают отличные составы такого рода, но покупая даже самый дорогой грунт «три в одном», вы должны понимать, что в обмен на быстроту работы вы получаете гораздо меньший срок гарантированной защиты металла от коррозии, чем при комбинированной поэтапной обработке разными составами. В среднем, срок службы грунта-эмали составляет от 5 до 10 лет, тогда как комбинированная обработка способна увеличить срок в разы.

Источник: https://remoskop.ru/gruntovka-metallu-rzhavchiny-pokraskoj.html

Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 4. Грунты, герметики и подготовка к покраске — DRIVE2

Всем доброго времени суток!

В предыдущих сериях мы вычистили ржавчину механически

Протравили преобразователем

И подварили дырки.

Теперь нам надо защитить голый металл!

Для этого существуют грунты.

Да, их масса!

Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.

Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.

Для начала их можно поделить на 2 группы:

1) Заборные

Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))

Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))

Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.

Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))

Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.

Большая половина материала который привозит народ со словами «грунт у меня есть свой» отдаю им назад, ибо им только заборы красить!

Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.
Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…

2) Нормальные

Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.

Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:

1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.

3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!

В большинстве случаев после борьбы со ржавчиной для выравнивания поверхности придётся использовать шпатлёвку.
Много копий сломано в спорах о том как её наносить. На голый метал или на грунт.

В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!

По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.

В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.

Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.

Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!

Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.

Начнём по порядку.Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.

Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.

Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки.

При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами.

Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.

Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961

Советую почитать

Да и в остальных темах там много интересного!

Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.

Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!

Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!

Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.

Дополнено со слов vmg1961

«Если «черный» транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.

На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют «сольвент-тест»…»

Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!

Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.

Я в основном покупаю такой

Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.

Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!

Кислотник обычно использую Novol Protect 340

Бывает как и в мелких флаконах 0,2+0,2 (7-10$)

Так и в больших 1л.+1л. (30$)

Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.

Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!

Кислотник как и грунт-наполнитель «пористые», они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.

Дополнено со слов vmg1961

«Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.

Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.

Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел.»

Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.

Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!

Я юзаю Novol protect 360
Подробное описание

Идёт комплектом 0,8+0,8 (25-30$)

Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность «стеклянная» для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)

Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.

Для матования производитель советует следующую градацию наждачки:»На сухо», механическая Р360 Р500″На сухо», вручную Р400 Р500

Есть ещё «На мокрую», но оно нам не надо!

Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей.

Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))

Бывет как в тубах под пистолет, как напримерGRAVIT 630

0,3 (5-8$)

Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью

1кг. (15$)

Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.

Но больше всего мне понравился Inter Troton Master
В состав его добавлена алюминевая пудра.

0,8кг. 15$

За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!

Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.
Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.

А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210

Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!

А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!

Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!

Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.

Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.

НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится!
Поэтому используем скотч брайт З60.

Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.

Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например

Novol Protect 310

На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))

Про материалы для антикора поговорим в следующей части!

PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!

Если не хотите услышать от него ответ «а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая» То избавляйтесь от ржавчины сами!

Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((

PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет.

Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают.

Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.

Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!

PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.

PS_4 Берите грунты разных цветов!Кислотник — кирпично-красныйЭпоксидник — светло-серыйТак вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет!

Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.

PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!

И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!

Источник: https://www.drive2.ru/b/1157013/

Чем можно огрунтовать металлические конструкции, уже имеющие следы ржавчины — Ремонт и строительство

Защита металлических конструкций от коррозии является залогом длительного срока их эксплуатации. Причем это касается любых конструкций, элементов и деталей, изготовленных из металла. При всей его прочности он подвержен разрушающим воздействиям влаги гораздо больше, чем многие другие материалы.

И если для нового металла такой защитой является грунтование и дальнейшая покраска, то для старых конструкций с явными следами ржавчины порядок действий несколько другой.

Грунтовки по металлу – их виды и защитные свойства

Основным назначением любого грунтовочного состава является подготовка поверхности к последующему нанесению краски. Грунтовка повышает адгезивные свойства поверхности, что улучшает сцепление с нею краски.

Когда речь идет о грунтовках для металлических поверхностей, то они выполняют не только роль подготовительного слоя, но и первичную функцию защиты металла от неблагоприятных воздействий внешней среды.

Некоторые грунтовки, нанесенные в несколько слоев, могут использоваться в качестве краски – это грунт-краски, грунт-эмали и грунт-лаки.

В зависимости от того, какое вещество лежит в основе грунтовки, они делятся на разновидности.

Грунтовки бывают:

• масляные;
• водные;
• смешанные.

Если говорить об их свойствах, то все грунтовки можно разделить следующим образом:

• Пассиваторы – содержат в составе соли хромовой кислоты, которые имеют свойство при нанесении на поверхность металла переводить его из состояния активного взаимодействия с кислородом воздуха в пассивное, когда окисление становится невозможным. Эти составы применяют в ситуациях, когда металлические конструкции работают при постоянной повышенной влажности.
• Протекторы – основой их является краска или эмаль, в которой растворены мельчайшие металлические частицы. При высыхании такой грунт образует на поверхности металла тонкую прочную пленку, защищающую металл от любых воздействий окружающей среды. Эти составы используют для защиты металлоконструкций, постоянно находящихся в воде (морской или пресной).
• Изолирующие – изготовлены на основе суриковых белил. Создают на поверхности плотную пленку, препятствующую проникновению воды и кислорода к поверхности металла. Рекомендованы для наружных работ.
• Двухкомпонентные фосфатирующие – при изготовлении используется основа из ортофосфорной кислоты, в которую добавляют активные пассивирующие вещества. Эти грунтовки подходят для обработки металлов любого типа и даже оцинкованной стали, с которой многие лакокрасочные составы не имеют адгезии. При использовании фосфатирующих грунтовок значительно снижается расход эмали или краски, а их защитные свойства усиливаются.
• Ингибирующие грунты – гарантируют высокую степень защиты металла от коррозии. Но это не все их плюсы – при нанесении на поверхность они превращаются в грунт-эмаль, объединяющую свойства грунтовки и эмали. Эти составы имеют широкий спектр применения и в настоящее время становятся все более востребованными.
• Грунты с преобразователем ржавчины – используются для конструкций, уже подверженных коррозии. В их основе также лежит ортофосфорная кислота, которая активно вступает в реакцию с оксидами железа, образуя фосфат железа. При этом пораженная коррозией поверхность частично восстанавливается, а на ее поверхности образуется защитная пленка.

Таким образом, для металлических конструкций, находящихся снаружи и имеющих следы коррозии в виде ржавчины, лучше использовать грунты последнего типа.

Модификаторы продуктов коррозии

В настоящее время в продаже можно встретить множество грунтов с преобразователем ржавчины, различающихся по составу и защитным свойствам. Поскольку проблема ржавления и разрушения металлов стоит очень остро, то ассортимент веществ, призванных бороться с этим явлением, достаточно широк.

В большинстве случаев в их составе имеется фосфорная кислота, но есть и продукты, изготовленные на основе многоосновных оксикарбоновых кислот, танина и других веществ. Все эти составы совершенно по-разному взаимодействуют с продуктами коррозии.

Поэтому их можно разделить на отдельные группы:

• Стабилизаторы продуктов коррозии – способствуют преобразованию отличающихся нестабильностью гидратов окиси железа в соединения, обладающие большей устойчивостью (магнетит и другие).
• Преобразователи продуктов коррозии – взаимодействуя с металлической поверхностью, вступают в химическую реакцию со ржавчиной, превращая ее в соли, обладающие малой растворимостью (фосфаты железа, марганца, цинка, бария).
• Пенетрационные составы – имея хорошую проникающую способность, при воздействии на продукты коррозии – уплотняют их.
• Грунтовки-модификаторы – образуют основу для последующего нанесения лакокрасочного состава.

В противном случае их положительное воздействие не гарантировано.

Некоторые грунтовки можно наносить прямо по ржавчине. Но если есть возможность хоть как-то очистить металлическую поверхность от продуктов коррозии перед обработкой грунтом, это продлит срок службы всей конструкции.

Некоторые виды отечественных грунтовок-модификаторов

В настоящий момент на рынке присутствует более 50 наименований грунтовок-модификаторов российского производства. Импортных составов встречается еще больше.

Ниже приводятся составы, хорошо зарекомендовавшие себя на практике. Во-первых, это грунтовочный преобразователь коррозии ЭВА-0112 – это система, включающая две составляющих в разных упаковках: 85% ортофосфорную кислоту и основу.

Смешивание компонентов производится в соотношении 3:100 непосредственно перед применением. После этого необходимо использовать грунтовку в течение 24 часов.

Этот грунт проявляет наибольшую эффективность в сочетании с краской на основе эпоксидной смолы.

Грунтовка-модификатор ржавчины ЭВА-01-ГИСИ – это также двухупаковочная система, состоящая из 70% ортофосфорной кислоты и основы, смешанных в соотношении 5-7:100. Основа представляет собой поливинилацетатную дисперсию с добавкой ПАВ (поверхностно-активного вещества). Существует несколько модификаций этого грунта.

Все они обладают различными свойствами:

• ЭВА-03-ГИСИ – повышает ингибирующие, гидрофобизирующие и биоцидные свойства грунтовочного слоя.
• ЭВА-07-ГИСИ – обладает повышенной влагостойкостью и устойчивостью к биологическим воздействиям.
• ЭВА-012-ГИСИ – имеет высокую стойкость к воздействию влаги.
• ЭВА-016-ГИСИ – имеет повышенные защитные свойства и отлично сочетается с эмалями КО-198 и ВН-30.

Грунтовка-модификатор ржавчины ЭП-0180 – состоит из основы и отвердителя, которые смешиваются за полчаса до начала работ по обработке поверхности в соотношении 7,5:100.

После смешивания состав сохраняет свои рабочие характеристики еще в течение 8 часов. Это состав рекомендуется применять на поверхностях, которые прокорродировали неравномерно.

Образуемая в результате нанесения ЭП-0180 пленка может быть использована как полноценное защитное покрытие, имеющее красно-коричневую окраску.

«Нержамет-Грунт» – антикоррозионная алкидная грунтовка, содержащий ингибитор коррозии и алюминиевый наполнитель. Может использоваться как для ржавых, так и для чистых металлических поверхностей. Можно наносить прямо на ржавчину. Грунт имеет высокую влагостойкость и хорошую изолирующую способность. Может использоваться как самостоятельное покрытие, образующее полуматовую пленку.

«Нержалюкс-Грунт» – используется для защиты алюминия и его сплавов, а также для грунтования оцинкованных поверхностей. При наличии ржавчины поверхность нужно предварительно очистить.

Грунтовка ВД-АК-0301 «Прямо по ржавчине» – может служить как в качестве подготовительного слоя, так и в качестве самостоятельного покрытия при нанесении в 2-3 слоя. Образует достаточно плотное полуматовое покрытие. Способна преобразовывать ржавчину толщиной до 100 мкм.

Грунт-эмаль «КОРРОЕД» по ржавчине – состав «три в одном» – преобразует ржавчину, служит антикоррозийной грунтовкой, может служить финишной окраской. Используется в ситуациях, когда нет возможности произвести полноценную очистку поверхности от продуктов коррозии.

Как правильно выбрать грунтовку по металлу

Для того чтобы эффективно защитить металлические конструкции, особенно находящиеся на улице, необходимо правильно подобрать грунтовку. Все смеси, используемые для этого, различаются по составу и соотношению компонентов.

При покупке грунтовки нужно учитывать следующее:

• Качественный состав металла – черная сталь, цветной металл, характеристика сплава.
• Условия, в которых функционирует конструкция – внутри здания или на улице, возможности перепадов температуры и влажности.
• Особенности самого антикоррозионного состава – состав, характер образования поверхностной пленки, совместимость с предполагаемым лакокрасочным покрытием.
• Время полного высыхания грунтовки – для наружных работ чаще используют алкидные грунтовки, а для внутренних – акриловые.
• Наличие следов коррозии на поверхности и ее равномерность.
• Токсичность выбранного состава – для наружных работ обычно используются более токсичные грунтовки, поэтому необходимо приобрести средства защиты кожи, органов дыхания и глаз.
• Экономичность состава – сколько грунта потребуется для нанесения на 1 кв. м поверхности.

Таким образом, при необходимости создания защитного слоя на поверхности металлических конструкций, уже имеющих следы коррозии, лучшим вариантом является использование грунтов-модификаторов.

Это позволит не тратить время на дополнительные операции, а сразу укрепить покрытые ржавчиной участки поверхности, создав одновременно подготовительный антикоррозионный слой для последующей окраски (или вместо нее в случае нанесения грунта в 2-3 слоя, если он для этого предназначен).

Максимальная долговечность слоя грунта зависит от многих параметров: его марки, назначения, условий эксплуатации конструкции, интенсивности уже имеющейся коррозии. В различных ситуациях этот срок может варьироваться от 12 месяцев (в агрессивной среде промышленного предприятия) до 15 лет (если это, к примеру, водяной бак для полива огорода или металлический забор на приусадебном участке).

Источник: http://remontiks.com/materialy/ogruntovat-metall-s-rzhavchinoj.html

Грунтовка по ржавчине: особенности покрытий для металла, нержавейки, видео и фото

Окраска металла различными составами представляет собой наиболее распространенную методику защиты от коррозии. Но если изделие уже использовалось, и на нем появились характерные признаки окисления, то для работы нам обязательно понадобится грунтовка по ржавчине.

Правильное применение такого средства даст возможность не только подготовить изделие к покраске, но и предотвратить его разрушение в дальнейшем.<\p>

Защитить сталь от окисления можно в том числе и с использованием специализированных оснований под покраску

Борьба с коррозией химическими методами

Основы окраски металла

Красить металл, особенно если он находится в удовлетворительно состоянии, довольно просто:

• Вначале мы очищаем поверхность от различных наслоений (будь то грязь или старая краска), а затем обезжириваем его.
• Далее (при необходимости) обрабатываем дефекты плоскостей с помощью шпатлевки. Конечно, чаще всего шпатлевание металла используется при восстановлении автомобильных корпусов, но и в быту данная методика может пригодиться.
• Затем наносим грунт, обеспечивающий адгезию краски с металлической поверхностью, а поверх него – саму краску.

Чтобы покрасить такую деталь, нужно вначале нейтрализовать коррозию

Куда сложнее работать с деталями, окислившимися в ходе эксплуатации. Конечно, самым разумным способом будет удаление всех признаков коррозии, но такая возможность есть не всегда.

Для эффективной покраски поврежденных деталей обычно применяется одна из двух методик:

• Во-первых, можно нанести на поверхность ингибитор коррозии. Этот состав снижает скорость окисления практически до нуля, и несущая способность детали сохраняется.
• Во-вторых, может быть применена грунтовка – преобразователь ржавчины. Благодаря своим свойствам она превращает оксиды железа в инертные соединения, которые формируют на металле защитную пленку.

Примеры использования модификаторов

Оба этих метода имеют право на существование. Кроме того, нужно заметить, что большинство современных материалов отличаются комбинированным действием, т.е. не только замедляют процесс окисления, но и модифицируют уже поврежденные участки.

Разновидности грунтующих составов

Если говорить об ассортименте, то используемые для данной цели материалы можно разделить на несколько категорий:

• Изолирующая грунтовка по металлу от ржавчины. Принцип её действия весьма прост: на поверхность наносим пленкообразующий состав, который после полимеризации блокирует доступ влаги и кислорода к железу. В качестве связующего могут использоваться белила цинковые, сурик и т.д. К этой группе относятся довольно популярные средства типа ГФ-021.

• Фосфатирующие материалы. В большинстве случаев выпускаются в двухкомпонентной форме: основа + разбавитель на основе ортофосфорной кислоты. Именно фосфатирующие грунтовки применяются для защиты оцинковки, кроме того, они обеспечивают качественную адгезию краски практически к любому цветному металлу.

Двухкомпонентный фосфатирующий грунт

• Пассивирующее средство работает как ингибитор коррозии. При обработке железа или стали снижается их электрохимическая активность, и потому ржавчина практически не образуется.
• Защитная грунтовка производится на основании металлических мелкодисперсных порошков, включающих в себя гранулы цинка, магния, свинца и т.д. При воздействии коррозионных процессов грунт преобразуется в непроницаемую пленку, которая отличается высокой стабильностью.

Фото детали с нанесенным модификатором

• Модифицирующие материалы также производятся на основе ортофосфорной кислоты. При попадании на проблемный участок происходит модифицирование ржавчины, после сего осиленный металл превращается в нерастворимую фосфатную поверхность. Наиболее востребованной является грунтовка с преобразователем ржавчины ЭП-0199 и ее налог ХВ-0278.

Технология подготовки металла к покраске

Чтобы краска легла на металлическое основание максимально ровно, и при этом не отслаивалась в течение всего времени эксплуатации, нужно очень тщательно готовить конструкцию к обработке.

Алгоритм в данном случае достаточно простой, и освоить методику его выполнения своими руками может каждый новичок:

• На первом этапе внимательно осматриваем все поверхности. Важно оценить масштабы коррозии и размеры поврежденных участков.
• Далее подбираем грунт в зависимости от степени поражения изделия. Для тонкого налета достаточно изолирующих составов, в то время как для участков, которые пострадали наиболее сильно, может понадобиться более дорогая модифицирующая грунтовка по ржавому металлу.

Небольшие участки можно очистить механическим способом

• Далее стараемся по максимуму удалить поврежденные части. Хлопья оксидов снимаются обычно довольно легко, а характерный налет можно обработать шлифовальной машинкой.
• После шлифовки и частичного обеспыливания наносим грунт. Для обработки детали используем кисть или валик для покраски, а большие конструкции можно грунтовать путем распыления состава из пульверизатора.

Зависимость качества от способа нанесения

• Тщательно просушиваем изделие (информацию о сроке сушки и необходимых условиях подскажет инструкция – для разных средств они будут разными), после чего приступаем к окраске.

Вывод

Грунтовка для металла по ржавчине используется тогда, когда полностью очистить поверхность от окислов не представляется возможным.

Применение ингибиторов, модификаторов и пассивирующих составов позволяет продлить срок эксплуатации изделия и качественно подготовить его к отделке.

Освоить данную методику вы сможете, предварительно изучив видео в этой статье и попрактиковавшись на простых объектах.

Источник: https://nashaotdelka.ru/vnutrennjaja/gruntovka-vnutrennjaja/gruntovca/1472-gruntovka-po-rzhavchine

Грунтовка против ржавчины

Техническая характеристика: A-03

Характеристики:

Сцепляющий праймер на водной основе, облдающий высокой стойкостью сцепления с  различным типам поверхности: железо, дерево, оцинкованная сталь, ПВХ, алюминий и т.д. Может закрашиваться как водными красками, так и красками на растворителях.

• Твердых веществ в объёме: 35%
• Теоретический расход: 1л/12 м2
• Интервал между нанесениями: 8 часов.

Свойства:

Грунтовка по ржавчине. какую грунтовку можно наносить прямо на ржавчину? вопрос-ответ. грунтовка прямо на ржавчину. защита от ржавчины: грунтовка на ржавчину, антикоррозионный грунт по ржавчине, грунтовка по ржавчине. ржавчина металла грунтование

Для этой цели прекрасно подходит антикоррозионный грунт по ржавчине Нержамет-Грунт, насыщенный ингибиторами коррозии.

Грунтовка по металлу Нержамет-Грунт представляет собой уникальный продукт «два в одном». Она совмещает в себе преобразователь ржавчины и антикоррозионный грунт. Грунтовка наносится прямо на ржавчину.

Алкидная грунтовка Нержамет-Грунт применяется как для чистых, так и ржавых металлических поверхностей. Может использоваться в качестве самостоятельного покрытия.

Грунтовка по ржавчине обеспечивает длительную защиту поверхности металла от коррозии, агрессивного воздействия атмосферы, влажности, солнца. Обладает высокой укрывистостью, образует ровную полуглянцевую плёнку.

Антикоррозионная грунтовка по ржавчине — на сайте krasko.ru.

Подробную информацию о защите металла от ржавчины (грунтовка по ржавчине, антикоррозионная грунтовка по ржавчине, грунтовка прямо на ржавчину) Вы можете узнать на страницах сайта.

Кроме того, для нанесения прямо на ржавчину Компания КрасКо рекомендует следующие материалы:

Фосфомет — преобразователь ржавчины, фосфатирующий модификатор ржавчины.

Фосфомет-Зима — нейтрализатор ржавчины, фосфатирующая пропитка по металлу.

Вернуться к списку вопросов

Версия для печати

Грунтовка для поверхностей очищенных от ржавчины sika sikacor aktivprimer

Грунтовка для поверхностей очищенных от ржавчины Sika SikaCor Aktivprimer (Зика ЗикаКор АктивПраймер)

ОПИСАНИЕ:

Быстросохнущая однокомпонентная антикоррозийная грунтовка с низким содержанием растворителей, содержащая фосфат цинка и слабые растворители,

на основе специально синтезированных смол.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

— Для поверхностей и объектов, на которых достаточно или экономически выгодно выполнять только ручную очистку (т.е. небольшие поверхности).

— также может использоваться как высококачественная грунтовка для оснований, подверженных пескоструйной обработке поверхности до степени чистоты Sa 2 — по стандарту EN

— Для защиты от атмосферной коррозии и временной защиты от влажного конденсата.

— может покрываться одно- и двухкомпонентными финишными покрытиями.

— идеальна в качестве промежуточного адгезионного слоя по старым покрытиям (разрешение предоставляется по требованию).

— При толщине слоя в 20 мкм может использоваться в качестве грунтовки сварочных швов (разрешение предоставляется по требованию).

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА:

— низкое содержание растворителей, легкость нанесения, экологическая безвредность.

— Экономичность.

— Быстрое высыхание.

— можно наносить толстым слоем.

— легкость нанесения.

— может покрываться самыми различными материалами.

— Благодаря комбинации специальных пигментов / наполнителя /

связующего эквивалентна по эффективности применению традиционной грунтовки на основе синтетической смолы и свинцового сурика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет красно-коричневый, бежево-желтый

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМАХ:

системы покрытия сталь, очищенная от ржавчины вручную:

1 x SikaCor® Aktivprimer,

1–2 x финишного покрытия.

окончательная толщина сухого слоя: мин. 200 мкм.

основания, прошедшие пескоструйную обработку до степени чистоты Sa 2 :

1 x SikaCor® Aktivprimer,

1 x 2 финишного покрытия.

сварочные швы:

1 x SikaCor® Aktivprimer, толщина сухого слоя 20 мкм.

Для защиты от атмосферной коррозии в качестве финишных покрытий рекомендуется исполь-

зовать материалы Icosit 5530 или SikaCor® 6630 HS.

В протоколе испытаний BAM, Берлин, от 2 августа 1988 года данная система покрытия ука-

зана следующим образом:

2 x SikaCor® Aktivprimer, каждый по 60 мкм,

1 x Icosit 5530, 80 мкм. Construction

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

— основания, очищенные от ржавчины вручную

очистить основание при помощи железной щетки, шпателя, электрического инструмента или иным подходящим способом до степени чистоты St 2 согласно требованиям стандарта

EN ISO 12944-4.

Возможно также применить очистку поверхности водой под высоким давлением: давление 120 бар, температура воды +90 °с.

— Пескоструйная очистка

До степени чистоты Sa 2 согласно стандарту EN ISO 12944, часть 4.

СТОЙКОСТЬ:

Стойкость к температурным воздействиям: макс. +80 °с (сухое тепло)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ:

Подготовка материала Покрытие SikaCor® Aktivprimer поставляется готовым к использованию.

Перед нанесением тщательно перемешать.

При использовании в качестве грунтовки сварочных швов допускается добавление до 20% растворителя Thinner B (по весу).

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Равномерность слоя и внешний вид нанесенного покрытия в значительной степени зависят от способа нанесения.

Наилучшие результаты достигаются при нанесении распылением.

Указанную толщину сухого слоя легче получить при помощи безвоздушного распыления или при нанесении кистью.

При добавлении растворителей снижается устойчивость материала к образованию потеков и уменьшается толщина сухого слоя.

https://www.youtube.com/watch?v=KUMLtZz9rnw

При нанесении валиком или кистью, в зависимости от типа конструкции, условий работы, необходимого цветового оттенка и т. п.,

могут потребоваться дополнительные слои материала для получения требуемой толщины покрытия.

Перед нанесением основного покрытия целесообразно нанести пробное покрытие непосредственно на месте работ, чтобы убедиться в том,

что выбранный способ нанесения обеспечит достижение требуемых результатов.

— кисть, валик, распыление

так как для получения надлежащих результатов необходимо обеспечить хорошее смачивание поверхности и проникновение материала,

предпочтительнее использовать широкую плоскую (малярную) кисть или аналогичный инструмент.

При нанесении распылением толщина сухого слоя за одну операцию: 60–80 мкм.

При нанесении кистью толщина сухого слоя за одну операцию: 40–60 мкм.

— обычное распыление под высоким давлением

Диаметр сопла: 1,5–2,0 мм, давление: 4–6 бар, можно добавить до 5% растворителя Thinner B.

— Безвоздушное распыление

Давление в пистолете: не менее 180 бар, диаметр сопла: 0,38–0,53 мм (0,015–0,021 дюйма),

угол напыления: 65–80°, можно добавить до 5% растворителя Thinner B.

температура нанесения мин. +5 °с (материал и основание)

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ МЕЖДУ СЛОЯМИ:

— между слоями грунтовки: мин. 5 часов при +20 °с.

— между слоем грунтовки и слоем финишного покрытия (однокомпонентного): мин. 1 день при +20 °с.

— между слоями финишного покрытия (двухкомпонентного): мин. 3 дня при +20 °с.

Время полного высыхания

Высыхает «от пыли» приблизительно через 20–30 минут при +20 °с.

В зависимости от толщины слоя, температуры и условий вентиляции окончательное отверждение достигается через несколько дней.

В зависимости от конкретных условий работы полное отверждение финишного покрытия достигается через 1–2 недели.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

растворитель Thinner B

ФАСОВКА:

Ёмкости по 15 кг нетто, 3 и 0,75 литра

Растворитель Thinner B: емкости по 25, 10 и 3 литра

СРОК ХРАНЕНИЯ:

не менее 2 лет при условии хранения в оригинальной нераспечатанной упаковке в сухом прохладном месте.

Составы против ржавчины и грунтовки — дом декора : декоративные покрытия, штукатурки, нанесение покрытий

Составы против ржавчины и грунтовки

Продукция Rossetti

Acanto Fondo Opaco All`Acqua

Матовая грунтовка большой толщины для дерева и стен.

Pintocrom

Антикоррозионная грунтовка по железу на базе свинцового сурика

Supergladium

Антикоррозионная масляно-фенольная грунтовка с фосфатом цинка

Gladium

Антикоррозионная глицерофталиновая грунтовка

Hobby Primer Speciale A Solvente

Специальный праймер на растворителе.

Fondo Universale A Rapida Essiccazione

Антикоррозионный праймер для железа.

Underflex

Эластичная заполняющая матовая грунтовка для дерева, железа и стен.

Cemetex

Матовая шпатлевка, подходящая в качестве грунтовки для деревянных и стеновых поверхностей.

Acanto Fondo Universale All`Acqua

Универсальная грунтовка на водной основе.

Metalfix

Преобразователь ржавчины на водной основе

Борьба с ржавчиной автомобиля

Не секрет, что реагенты на дорогах, которые использую в зимнее время, негативно воздействуют на кузов автомобиля. Если у иномарки кузов способен противостоять ржавчине десятки лет, то про русские автомобили такого сказать нельзя.

Поговорим о том, какие есть способы устранения коррозий и последующей защиты кузова автомобиля от ржавчины.

Вода тоже способствует появлению ржавчины и это хорошо прослеживается в регионах с влажным климатом.

К примеру, если на автомобиле ВАЗ не проводилась антикоррозийная обработка, то влага совместно с дорожной солью способна через несколько лет оставить сквозную ржавчину.

Стоит только немного ей появиться, как она начинает стремительно разрастаться, поэтому советуют не затягивать, а сразу избавиться от ржавчины. Весь процесс достаточно трудоемкий и поэтому некоторые решают просто скрыть ржавчину, что в корне не правильно.

Через год коррозия снова появиться и для ее удаления потребуется уже еще больше сил.

Коррозия кузова может быть различной тяжести, и чем она больше, тем больше мероприятий будет направленно на ее устранение.

Видео материал:

Dim lights Embed Embed this video on your site

Способы устранения ржавчины на кузове автомобиля

Самый простой способ избавиться от ржавчины — преобразователь ржавчины. Это вещество преобразует ржавчину в уже не вредное соединение, в результате, дальнейшего роста коррозий не будет.

Баллончиков с такой жидкостью великое множество, некоторые пишут положительные отзывы, а некоторые не верят в чудеса.

Теперь рассмотрим пример, когда ржавчина на кузове автомобиля уже не первый год и имеет небольшие вздутия или ямки.

Первым делом нужно подготовить поверхность для работы, тщательно очистить ее от грязи.

Убрать ржавчину, которая имеет небольшие вздутия следует удалять с помощью насадки металлической щетки на дрель.

Допускается использовать на этом этапе тот самый уничтожитель ржавчины. После этого хорошо обработать наждачной шкуркой (зернистостью от 80 до 100).

Важно, проследите, чтобы следов ржавчины не было совсем, в противном случае коррозия в этом месте будет снова развиваться. Далее обезжириваем поверхность, например, уайт-спиритом (ацетон не подойдет, т.

к. он разъедает лакокрасочное покрытие кузова).

Последний этап — антикоррозийная обработка (антиржавчина). На рынке предлагают великое множество таких средств и одним из них может быть эпоксидный грунт.

Состав этого средства хорошо защищает от ржавчины и создают хорошую основу для нанесения грунта или краски. Недостатки таких средств — это длительность и токсичность.

Таким образом, для получения качественного результата требуется не меньше 12 часов.

И последний, на мой взгляд лучший способ удаления ржавчины. Это метод на основе электрохимических процессов. В отличии от жидких антикорров, этот метод требует в десятки раз меньше времени.

Метод на основе электролитического раствора солей цинка на данный момент считается наиболее надежным в борьбе с коррозией. В основе лежит цинк, который оседает на металле и не позволяет ржавчине вновь появиться.

Все слышали про оцинкованный кузов, который не поддается ржавчине ?

Такой набор называется «Цинкор-Авто» в состав которого входит раствор для обезжиривания и удаления ржавчины, а также раствор для нанесения защитного покрытия.

При работе с цинковыми препаратами сначала нужно удалить ржавчину с выбранного участка кузова, а затем обрабатывают смоченным в растворе ватным тампоном, который по проводам подсоединен к аккумулятору. В результате воздействия электричества частички цинка оседают на кузове, а обработанный участок становится серого цвета.

старой краски» title=»Удаление старой краски» />

Dim lights Embed Embed this video on your site

Если в магазинах нет похожих комплектов по борьбе с коррозией металла, тогда можно перед покраской покрыть кузов автомобиля цинком в домашних условиях:

1. Потребуется кусочек цинка, паяльная кислота, длинный провод, чистая тряпка, источник 12-30В (подойдет аккумулятор автомобиля).
2. Обмотать кусочек цинка тряпкой под которую подкладывается вата, получается тампон.
3. В кусочек цинка вкручиваем саморез с проводом, который последовательно через 12в лампочку подключаем к плюсовой клемме аккумулятора.
4. Одеваем перчатки и хорошо смачиваем рабочую поверхность тампона паяльной кислотой.
5. Водим тампоном по поверхности кузова в течении 5-10 минут до получения серого налета.
6. Смываем остатки кислоты с металла и даем высохнуть.

Такая защита от ржавчины никогда не позволит образоваться коррозии на кузове автомобиля, даже если обработанную поверхность после не покрывать краской и лаком !

В случае, когда ржавчина сквозная, то работы по восстановлению кузова займут не один день. После удаления ржавчины нужно восстановить первоначальную форму участка кузова автомобиля. Реставрация может быть выполнена за счёт приваривания новых металических панелей. В завершении опять же наносим эпоксидный грунт.

Но до такого плачевного состояния кузов лучше не доводить.

Заключение

Теперь Вы знаете, что борьба с ржавчиной своими руками заключается не в маскировке коррозий, а в ее удалении и защите кузова от последующих возникновений. Помните, что первое обнаружение ржавчины — это сигнал о том, что нужно обработать кузов автомобиля антикорром. Обтяжка кузова виниловой пленкой тоже может считаться в какой то степени защитой от реагентов и влаги.

Источник: http://shpatlevko.ru/page/gruntovka-protiv-rzhavchiny